volvo xc70 замена задних колодок

AstIlya › Блог › Самостоятельная замена задних тормозных колодок и дисков на Volvo XC70 (2014) с электрическим ручником (Часть 1)

Видимо в соответствии с правилами сайта, разместить много картинок в одном посте нельзя. Поэтому рассказ будет в двух частях:
Вот ссылка на часть 2

Скажу сразу, забегая вперед, абсолютно все получилось и ничего особо сложного в этом нет.

Итак, для работы понадобится:
Обязательно:
— Биты или ключи TORX T30, T40, T50. T30 и T40 есть в любом магазине инструментов. T50 найти чуть сложнее, но тоже довольно просто. Цена у них 20 — 50 рублей.
— Рожковый ключ на 15.
— Накидной ключ или головка на 13 и на 15. Лучше если будет и ключ, и головка.
— Молоток или что-нибудь тяжелое
— Пара небольших деревянных дощечек
Не обязательно, но очень помогает:
— WD-40 или любая другая проникающая смазка
— Жесткая щетка. Я использовал туалетный ершик.
— Металлическая щетка
— Кусок мелкой наждачной бумаги
— Бита XZN M8. Вместо нее вполне подходит TORX T40.
— Графитовая или медная, или любая густая смазка.
Собственно сами заменяемые детали:
— Тормозные колодки. В комплекте они сразу на оба колеса. Я ставил оригинал с кодом 31445796
— Тормозные диски. Продаются по одному. Правый и левый одинаковые. Я ставил оригинал с кодом 31471028

Вот как все это выглядит, что называется крупным планом.

Шаг 1 – страховка
Вполне вероятно, что для отворачивания некоторых винтов придется прикладывать усилие. Поэтому нелишним будет подложить что-нибудь кроме домкрата. Лучше всего, если есть специальные страховочные опоры. У меня нет, поэтому лучше так чем никак. В общем все что есть под рукой, хоть даже снятое колесо, главное – безопасность.

Шаг 2 – чистим все это щеткой
Я использовал обычный туалетный ершик. Можно и металлической щеткой пройтись, особенно по головкам винтов, но я не стал. Боялся повредить резиновые колпачки, пыльники и т.д.

Шаг 3 – облегчаем себе жизнь
Много раз читал что часть винтов очень трудно стронуть с места. Кто-то даже греет их газовой горелкой. Я предпочитаю менее радикальный способ – WD-40 (или любой аналог). Сразу же брызгаем немного на все, что собираемся откручивать и пусть отмокает.

Шаг 4 – Отворачиваем винт крепления диска (если диск менять не планируется, то этот пункт пропускаем)
Тормозной диск держится колесными болтами, а этот маленький винтик всего лишь фиксирующий, чтобы при снятом колесе диск не упал. Хотя, как мы убедимся позже, диск держится и без этого винтика. Для того, чтобы его открутить понадобится бита TORX T50. Наверное можно подобрать подходящий шестигранник или ковырять винт шлицевой отверткой, но стронуть его не то чтобы совсем легко, поэтому все же лучше использовать нормальный инструмент. Итак, включаем стояночный тормоз, иначе диск будет прокручиваться. Выкручиваем винт. Выключаем стояночный тормоз.

Шаг 5 – ослабляем винты крепления электромотора стояночного тормоза (убедитесь еще раз что стояночный тормоз выключен).
В принципе, можно этого и не делать. Потом, когда суппорт будет снят, подобраться к винтам будет удобнее. Но если у Вас есть инструмент, которым удобно подлезть до снятия суппорта, то можно винты стронуть. До конца сейчас их откручивать не надо. Для этих винтов понадобится бита TORX T30. Винты довольно сильно затянуты, а запасных нет, поэтому вычистите из них грязь и убедитесь, что бита вставилась до конца.

Шаг 6 – Снимаем суппорт
Для того чтобы снять суппорт понадобятся ключи на 15 рожковый, чтобы придерживать и на 13 накидной или головка на 13 чтобы откручивать. Поскольку производитель использует болты с нанесенным герметиком (или краской, не знаю), то идут они довольно туго и рывками. Просто спокойно откручивайте их. Усилия рук двумя обычными ключами достаточно.

После того как болты будут выкручены, аккуратно снимаем суппорт и не перегибая шланг отводим его в сторону. Он снимается легко, но можно предварительно его немного покачать вперед-назад. При всех последующих операциях, следите за тем чтобы тормозной шланг не перегибался и не натягивался, а также за тем, чтобы не повредить резиновый пыльник на тормозном цилиндре с внутренней стороны суппорта. Мест для того чтобы аккуратно и надежно пристроить суппорт имеется достаточно.

Шаг 7 – Снимаем электромотор стояночного тормоза
Используя головку TORX T30 выворачиваем два винта. Аккуратно снимаем крышку вместе с электромотором и убираем ее подальше, чтобы не мешалась. Она снимается просто рукой, покачивая из стороны в сторону. Можно поддеть тонкой отверткой, но совсем без усилия.

Вот что получится в итоге.

Как видно, места соединения, особенно возле отверстий, довольно грязные. Я их аккуратно почистил металлической щеткой стараясь не касаться блестящего диска.

Шаг 8 – утапливание (сведение) поршня
После прочтения многих обзоров и инструкций, кажется, что это самая пугающая операция. На самом деле все получилось легко и просто, при наличии соответствующего инструмента. Но прежде чем заниматься непосредственно поршнем, необходимо перевести стояночный тормоз в сервисное положение. Так эта операция называется в дилерском сервисе, где они ее производят при помощи компьютера и прочих электронных устройств. На деле, все что нужно сделать, это вставить в отверстие головку XZN M8 или TORX T40 и без усилия, практически от руки крутить ПО часовой стрелке до упора. Идет очень легко, так что, когда упрется почувствуете сразу.

Разворачиваем суппорт и пристраиваем его в удобное для утапливания положение. Например, вот в такое. Убедитесь, что он лежит достаточно устойчиво.

Как видно, на поршне есть прорези. Дело в том, что в отличие от тормоза переднего колеса, задний тормозной поршень нельзя просто утапливать. Его нужно утапливать и одновременно вкручивать по часовой стрелке. В интернете есть множество советов как это сделать, начиная от просто давить посильнее, до давить монтировкой и крутить пассатижами. Возможно это вполне действенные методы, но перспектива оставить задиры на поршне, порвать пыльник и т.д. мне не понравилась. Поэтому было приобретено специальное приспособление. Оно так и называется приспособление для сведения тормозных цилиндров. Их очень много разных в интернет магазинах по цене от 500 до 3000 рублей. Сложность в том, что большинство из них имеют два выступа (видимо под автомобили WAG), а не три как у Volvo. Есть универсальные, но они дорогие. Как решение, был куплен самый дешевый вариант такого приспособления и отдельно адаптер на три упора. Тут я немного ошибся не примерив, подходит ли одно к другому. Не подошло, но болгарка решила эту проблему за 3 минуты и теперь у меня универсальный адаптер.

Немного забегая вперед, когда я первый раз установил приспособление и аккуратно начал вкручивать, я сразу заметил, что резиновый пыльник крутится вместе с поршнем и сминается. Вернул на место, снял приспособление и немного «отклеил» пыльник от поршня. Для этого брызгаем буквально одну каплю WD-40 на место стыка пыльника с поршнем. Затем при помощи тонкого тупого предмета проводим аккуратно по кругу и отделяем резинку от металла. Я использовал обычный пинцет. Думаю, лучше бы подошла пластиковая зубочистка. Отодвигать резинку не нужно, достаточно просто чтобы она отклеилась.

После этого, устанавливаем приспособление и начинаем медленно вкручивать.

Крутится оно не очень легко. Торопиться не нужно. Чем медленнее крутить, тем легче идет. Если становится совсем тяжело, нужно остановиться и подождать секунд 10, после этого пойдет легче. Не знаю совпадение ли, но после того как отвернул крышку бачка тормозной жидкости, дело пошло легче. В процессе вкручивания нужно следить чтобы пыльник не перекашивался и складывался ровно. Я закручивал до тех пор, пока резинка пыльника не начала уже выступать за поверхность поршня. Вот что в итоге получилось.

Шаг 9 – Снимаем старые колодки.
Снимаем старые колодки, просто выдвигая их по направляющим пластинам. Снимаем сами направляющие пластины. Убеждаемся, что в комплекте с новыми колодками есть новые пластины. Старые выбрасываем.

Шаг 10 – Снимаем скобу суппорта
Если замена тормозного диска не планируется, а меняются только колодки, то этот и последующие пункты нужно пропустить и переходить сразу к шагу 15.
Отводим суппорт подальше чтобы не мешался. Очень удобно расположить его возле стойки амортизатора. Вот так.

Теперь можно довольно свободно подобраться болтам, крепящим скобу суппорта. Чтобы их открутить понадобится головка и накидной ключ на 15. Страгиваются с места они довольно трудно, но нормально. Я использовал трещотку с длиной ручки примерно 30 см. Стронулись усилием руки. К слову, это первая замена за три года и 50 тыс. км.

Так как болты с герметиком (или с краской), к тому же на их обратную часть попадает грязь, идут они очень туго, даже после того как стронулись. Несколько раз приходилось брызгать WD-40 в образовавшуюся щель, заворачивать болт на пол-оборота — оборот обратно и продолжать выкручивать.

Возможно если до конца отворачивать их хорошей трещеткой с длинной ручкой, то они идут легче. Моя, к сожалению, уперлась в бортик и продолжать дальше пришлось простым накидным ключом. Кстати, у меня трещотка старая без реверса и когда она уперлась в бортик – это была ловушка. Снять ее с болта мешает бортик, а в обратную сторону она не крутится. Пришлось просто пассатижами вытаскивать из нее квадратную ось. Вот тут хорошо видно, как это было.

В конце концов все получилось, болты вывернулись и скоба снята. Места где она была закреплена довольно грязные. Протираем их.

Особенности замены тормозных колодок Вольво XC70

Тормозная система любого автомобиля как никакая другая нуждается в периодическом осмотре и диагностике – от ее состояния зависит жизнь водителя и пассажиров.

Контроль текущего состояния фрикционных накладок тормозных колодок необходимо проводить хотя бы раз на 10 тысяч км, и очень удобно это делать в процессе технического обслуживания автомобиля.

Автотехцентр Volvo Зеленоград выполняет все виды ремонтных работ, в том числе наши мастера готовы провести работы по диагностике состояния износа тормозных колодок. В случае необходимости может быть также проведена и замена тормозных колодок Вольво XC70, если будет обнаружен критический износ до 1–2 мм.

Презентация этого полноприводного кроссовера состоялась в 2000 году, однако он до сих пор пользуется неизменной популярностью у покупателей.

Как и все современные автомобили шведского производителя, он оснащен дисковыми тормозами и на передней и на задней оси.

Это делает эксплуатацию автомобиля более безопасной и комфортной, кроме того, замена задних колодок Вольво XC70 не сложнее передних, хотя и занимает чуть больше времени из-за некоторых отличий.

Замену можно было бы провести и в домашних условиях самим владельцем, если бы автомобиль не оснащался электронным стояночным тормозом.

Какие виды ремонта мы проводим? (нажмите)

Сотрудники нашего Технического Центра Volvo Зеленоград готовы выполнить ремонт автомобилей Вольво любой сложности и, что не маловажно, в соответствии с технологией предусмотренной заводом изготовителем.

Для ремонта мы используем оригинальные запасные части и технические жидкости, приобретенные у проверенных поставщиков, что исключает возможность установки контрафактной детали, а также мы готовы предложить нашим клиентам неоригинальные запасные части известных мировых производителей, которые имеют достаточно высокое качество при существенно более низкой цене.

Мы выполняем такие работы как:

  • ремонт двигателя и коробки передач
  • замена элементов подвески, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы,
  • диагностика всех электронных систем автомобиля,
  • диагностика и ремонт системы кондиционирования,
  • очистку внешних поверхностей радиаторов с демонтажем всего пакета,
  • замену технических жидкостей.

Замена колодок Вольво при установленном стояночном тормозе.

Наличие этой современной опции значительно усложняет процесс, и замена задних тормозных колодок Вольво XC70 становится неразрешимой проблемой для большинства автовладельцев.

Дело в том, что механизм электропривода колодок расположен на суппорте, и вручную их не перевести в положение, пригодное для демонтажа суппорта и укрепленных в нем колодок. Эта проблема легко решаема у нас на специализированном сервисе – мы имеем специальный фирменный сканер Вольво, который, при подключении к электронной системе автомобиля разблокирует колодки и переводит их в сервисное положение.

Некоторые умельцы умудряются разблокировать их и нетрадиционным способом, например, подавая на разъем электропривода питание 12В. Однако такой способ чреват множеством неожиданностей, которые могут привести к его выходу из строя и к денежным затратам, несопоставимым со стоимостью работ по смене колодок.

Обращайтесь в наш автотехцентр Volvo Зеленоград – наши спецы знают свою работу: замена колодок Вольво XC70 займет не более 2 часов и обойдется вам в незначительную сумму.

Технический осмотр (нажмите)

Задачей регулярного технического обслуживания является снижение вероятности выхода из строя узлов и агрегатов автомобиля в межсервисный интервал.

В связи с этим перечень проверок и замен, прописанный в картах Технического Обслуживания, является довольно внушительным. В этот перечень входят такие проверки как:

  • проверка работоспособности элементов внешнего и внутреннего освещения автомобиля,
  • проверки работы систем отопления и кондиционирования,
  • проверки работоспособности двигателя, трансмиссии и рулевого управления,
  • осмотр автомобиляна наличие утечек технических жидкостей,
  • осмотр трубопроводов системы подачи топлива, тормозной системы, системы охлаждения на предмет повреждения,
  • осмотр пакета радиаторов на наличие повышенного загрязнения,
  • проверки элементов подвески, ходовой части и тормозной системы на предмет износа.

Помимо проверок, в соответствии с регламентомвыполняются такие работы как:

  • замена фильтрующих элементов,
  • замена масел и других технических жидкостей,
  • замена ремней ГРМ и ремней привода навесного оборудования,
  • выполнение необходимых калибровок и регулировок.

Выполнять техническое обслуживание полагается через определенный интервал пробега автомобиля, для современных автомобилей это 20 тысяч километров, или раз в год, в зависимости, что наступит раньше.

Все описанные выше работы по обслуживанию Вашего автомобиля Вы можете выполнить, воспользовавшись услугами нашего Технического Центра.

Основные неисправности автомобилей Volvo (нажмите)

В целом, автомобили марки Вольво являются достаточно надежными, и при выполнении регулярного технического обслуживания служат своим владельцам верой и правдой довольно долго. Однако ряд неисправностей им все-таки характерен. Это:

  • люфт или шум ступичных подшипников
  • разрыв сайлентблоков передней подвески
  • течь радиаторов системы охлаждения
  • выход из строя компрессора кондиционера (для некоторых двигателей)
  • неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
  • стук из-за неисправности амортизаторов
  • стук задних пружин (для ХС90)
  • подгорание контактов топливного насоса (для дизельных двигателей)
  • неисправность датчика уровня топлива
  • шум или полное заклинивание обгонной муфты генератора
  • проворачивание соединительной втулки между АКПП и угловой передачей