Скрытые функции на chevrolet lacetti

Chevrolet Lacetti СиЛач › Бортжурнал › Регистратор, скрытое питалово

В феврале появился у нас с СиЛачем видеорегистратор Каркам Q2. На мой (и не только мой) взгляд — один из лучших и самодостаточных видеорегистраторов, а по соотношению цена/качество, так вообще равных нет.
Ну появился и хорошо — че тут писать-то? Поставил да ездь! Новость — так себе… Но вот о том, как я его запитал, думаю, стОит рассказать. Мы ж тут на Д2 почему все сидим? Не хвастовства же ради! А почерпнуть идеи соклубников, поделиться своими идеями и примерами воплощения в жизнь не только своих (идей). Вот и в моём случае идея не новая, я присмотрел её у SVC , Видеорегистратор. Скрытый монтаж.
Вариантов и мест установки существует множество, я его повесил вверху, справа от зеркала заднего вида.

И он почти полностью получился скрытым от моих глаз этим самым зеркалом. Т.о. обзору не мешает, а это и мне хорошо и последним требованиям ПДД не перечит.

Правда пассажирский козырек не опускается, но мои пассажиры в основном не привиредливые 🙂
При таком удобном расположении очень неудобным было подключение питания: регистратор вверху, прикуриватель — внизу. Первое время раз в два дня заряжал, и ездил всёже без проводов — встроенный аккумулятор не был лишним. А потом решил запитать его от плафона. Дальше было 2 варианта: адаптер целиком под крышу или начинку впихнуть в плафон. В плафон — по-сложнее будет, но место есть отчего не попробовать. Дальше все понятно из фотоотчета с небольшими комментами.

Установка парктроника сПАРК 4-F с функцией контроля «мёртвых зон» (седан)

Выполнил: AlexFree (Ростов-на-Дону, 18.04.2009)

Задача 1: провести диоды индикации «мёртвых зон» в двери.

Суть контроля «мёртвых зон»: при включенном поворотнике соответствующий боковой датчик включается в режиме максимального усиления и при наличии объекта в зелёной зоне (на картинке) даёт сигнал на соответствующий светодиод:

Было принятно решение светодиоды установить во внутренние крышки-заглушки наружных зеркал. Самая сложная процедура (вообще всей установки парктроника) — проводка проводов в двери. Снимаем обшивку правой двери, аккуратно немного отдираем белую плёнку, чтобы можно было руку с проводами просунуть до гофры:

Снимаем гофру, протаскиваем провода:

Внутри двери провода стоит обвить вокруг идущего жгута, посмотреть, чтобы не были близко к открывающемуся стеклу (в неск. местах можно хомутами закрепить). Выводим наверх, оставляем небольшой запас:

Надавливая изнутри двери на пластмасску, одеваем на неё резинку-гофру. Сдёргиваем резинку-гофру с разъёма в кузове (C361 этот разъём, кстати, называется), продеваем провода через гофру. Всё, правую дверь можно собирать. Теперь откручиваем бардачок для получения доступа к разъёму. Изнутри одной рукой слегка надавливаем на разъём, а снаружи придавливаем защёлки сверху и снизу (удобнее отвёрткой их придавливать). Покачивая влево-вправо, вытаскиваем разъём, насколько возможно. Продеваем провода через верхнюю защёлку (подробнее показано на примере левой двери). Вытащенный чёрный провод обжимаем клеммой и прикручиваем под ближайший болт (конец провода короткий и не достаёт до ближайшей штатной «земли», поэтому подключаем аналогично к ближайшей). Под снятым бардачком всё хорошо видно: чёрной стрелкой показан прикрученный к «земле» чёрный провод; зелёной стрелкой — отверстие к разъёму C361 (видны вытащенные зелёный и чёрный провода):

Немного выдавливая изнутри разъём одной рукой, одеваем резинку-гофру обратно на него. Процедура эта смертоубийственная и мучительная (по кр.мере, была таковой для меня: потратил по 1.5 часа на одевание гофры в каждой двери), поэтому запасемся терпением и аккуратно, но настойчиво натягиваем резинку на место: лучше цеплять её сначала снизу (чтобы села, как надо), а потом растягивать и натягивать сверху. Разъём всё время нужно держать выдавленным хотя бы немного: только после правильного одевания резинки можно вставить разъём на место. Теперь ставим на место бардачок, предварительно опустив вниз зелёный провод.

Аналогично делаем в левой двери: снимаем обшивку, отдираем плёнку, просовываем провода, закрепляем аккуратно их к жгуту внутри двери, вдоль жгута выводим наверх, снимаем гофру с разъёма в кузове (это разъём C351), продеваем провода через гофру, одеваем резинку-гофру обратно на пластмасску в двери, собираем дверь обратно. Вот выведенный диод:

Снимаем коленный буфер водителя. Стрелками обзначены места крепления клипсами, 2 самореза и рычажок открытия капота (его надо отцепить):

Здесь уже я не смог долезть изнутри рукой до разъёма. Вытаскиваем разъём, продеваем провода под верхнюю защёлку: защелка держится на 2-х «ножках», вот как раз между этих «ножек» и продеваем провода (провода не будут перетираться острым краем кузова и защёлке тоже не будут мешать). Чтобы протянуть провода в салон, я использовал кусок проволоки: изнутри её высовывал в отверстие, цеплял за неё провода (по одному) и втаскивал обратно. На фрагменте фото красной стрелочкой отмечена защёлка верхняя (именно сверху её придавливать надо), жёлтой — место, где выходят серый и чёрный провода (между «ножками» защёлки):

Фрагмент фото разъёма (см.выше) сделан не мной; разъём наружу вытащить не получится до такого состояния: вытащить можно, чтобы была видна немного серая часть.

Вид изнутри при снятом коленном буфере. Зелёной стрелкой отмечено отверстие, ведущее к разъёму C351. Серый провод опускаем вниз, чёрный поднимаем к стойке:

Вытащенный чёрный провод:

Снимаем панель передней левой стойки, обжимаем провод клеммой (протаскивать и обжимать этот провод нужно оптимально и аккуратно, т.к. длина у него небольшая):

Прикручиваем под штатную «землю»:

Больше половины возни с индикаторами закончено.

Задача 2: установить индикаторы в панели.

Наклеиваем небольшие кусочки малярного скотча. Высоту выбираем произвольно (в моём случае сделано на уровне стыка чёрной и покрашенной части крепления зеркала и отмечено ещё на не снятых пластиковых панельках). Отмечаем центр по горизонтали, намечаем шилом:

Сверлим подходящим сверлом:

Обнаружилось, что пластмасска слишком толстая для крепления диода, и ножки крепления не расщёлкиваются. Поэтому с обратной стороны углубляем отверстие сверлом большего диаметра:

Проверяем, чтобы ножки встали в нужное положение:

На другой панельке делаем так же по высоте и по центру. Вид снаружи:

Вид в сборе справа (диод мигает):

Вид слева (диод мигает):

Слева в выключенном состоянии:

Задача 3: установить датчики в задний бампер:

Наклеиваем малярный скотч: на нём удобно размечать ручкой и поцарапать бампер при сверлении меньше шансов. Отмечаем приблизительно верх балки усиления под бампером:

Для нормальной работы боковых датчиков (в режиме сканирования «мёртвой зоны») их необходимо ставить не далее 5-10 см от угла, не ниже 55 см от земли и под углом 30-35 градусов к продольной оси авто (параметры из инструкции). Прикидываем, измеряем и отмечаем:

Затем на данной высоте размечаем отметками такую же высоту около приблизительных мест установки датчиков (измерял от вдавленной полоски снизу бампера). Отмечаем также вертикальной отметкой центр бампера — по расположению замочной скважины крышки багажника и по креплению замка. От этого центра измеряем расстояние до крайнего датчика, откладываем такое же до другого края — всё, готовы места сверления крайних датчиков. Измеряем расстояние между ними, делим на 3, получаем цифру расстояния, откладываем это расстояние от левого крайнего датчика, потом от правого — вот и готовы места для центральных датчиков. После этого симметричность можно проверить капроновой ниткой: пальцем вдавливаем её в замочную скважину крышки багажника, а другой рукой натягиваем нитку до одного крайнего датчика и проверяем, чтобы до другого было такое же; то же самое с центральными датчиками. Ещё раз проверяем линейкой высоту и ещё раз — симметричность («7 раз отмерь, 1 раз отрежь» :)). В итоге имеем вот такие отметки:

Намечаем места сверления шилом, сверлим аккуратно и перпендикулярно к плоскости бампера. Через несколько минут можно отдирать скотч и созерцать отменный результат 🙂 :

Датчики подписаны (левый, левый-центр, правый-центр, правый) и соединены через герметичные разъёмы. Подписываем конец провода от датчика, чтобы потом не перепутать (подписать можно, наклеив кусочек малярного скотча). Теперь раскручиваем разъём и изнутри просовываем конец провода:

Плотно закручиваем разъём:

Щедро смазываем датчик силиконовым герметиком (чётко, прям как в инструкции):

Вставляем датчик, надавливая только на ободок, чтобы не повредить чувствительную часть:

Быстро и аккуратно вытираем тряпкой:

Залазим под бампер. Жгутуем провод (я сделал пока что стяжками, потом зажгутую спиральной трубкой) и прокладываем сверху балки усиления (немного вставляя в щель между балкой и бампером). Провода прокладываем от левого угла бампера к правому, т.к. там находится отверстие, через которое удобно вывести их в багажник. Красным пунктиром отмечено как проходят провода (их, конечно же, не видно:)):

Вытаскиваем резиновую заглушку, выводим провода в багажник. Сделав надрез на заглушке, по одному продеваем через неё провода, ставим заглушку на место и немного заливаем силиконом. Провода можно сразу спрятать под обшивку:

Результат очередного этапа работы:

Задача 4: проложить провода в багажник.

Снимаем правый «валенок» обшивки багажника (5 клипс). Стрелкой показано отверстие, через которое будем гофру проводить:

А вот выведенные провода от датчиков:

Идём в салон. Снимаем подушку дивана (можно, наверное, и не снимать), откидываем спинку, вытаскиваем 3 клипсы (отмечены стрелками):

Через багажник делаем надрез на заглушке и запихиваем туда гофру:

В салоне отгибаем немного панель, чтобы достать и пропихнуть дальше гофру, и видим странную картину — заглушка задней стойки не размещена, как следует, а просто сложена вдвое и вставлена «вверх ногами» под панель (отличное качество сборки! а кто-то говорит, что задние стойки громко работают :)) :

Расправляем заглушку, вставляем, как надо. Гофру рукой пропихиваем под панель вниз, в сторону порога (хотя бы на 20-25 см):

Снимаем задний порог. В районе датчика открытия задней двери между резинкой и панелью вставляем отвёртку и немного отгибаем панель до щелчка (там как раз находится клипса):

Через полученную щель уже видно гофру, которую можно подцепить, чем удобно, и протянуть вниз к порогу. Теперь можно закрывать панель и расправлять резинку. Тянем гофру вперёд под среднюю стойку (её снимать не надо). Стрелкой показано направление протяжки:

Далее вытягиваем уже в переднем пороге (предварительно сняв сам порог), снимаем панельку в правой части пространства для ног пассажира, выводим гофру на нужную длину, закрепляем стяжками. С помощью зонда (шёл уже в гофре) вытягиваем спереди назад нужный нам зелёный провод:

Ставим все панельки и пороги на место. Приступаем к проводке по левому борту (снимаем валенок, запихиваем гофру):

Полностью аналогичные операции приводят к такому же результату (жёлтый провод протягивал для доп. розетки в багажник, серый — от диода):

Собираем всё обратно. Закрепляем гофру в багажнике. Стрелками обозначен серый провод, который по жгута прокладываем к правой фаре (кстати, не знаю, как уж производитель рассчитывал длину проводов, но серого провода хватило чуть дальше левой фары, поэтому пришлось его наращивать серым аналогичным):

Снимаем панель багажника (2 клипсы и потом просто снимается вверх). Проводим вдоль жгута серый провод к правой фаре. Всё, проводка почти закончена:

Задача 5: подключение.

Если кто-то не догадался — блок парктроника будем крепить в правой нише багажника. Собираем лишний провод, подключаем датчики в правильном порядке (тут помогают отметки):

Наклеиваем на двухсторонний скотч так, чтобы одно «ушко» (правое нижнее) оказалось на резиновой заглушке, прикручиваем его в резинку саморезом. Под левый верхний угол подкладываем самоклеящийся уплотнитель (чтобы неровность кузова компенсировать). За верхние «ушки» крепим стяжками:

По жгуту выводим 2 провода к левой фаре: жёлтый — на поворотник, серый — на +12В (опа! внезапно оказалось, что ещё один провод нужно на отдельные +12В сажать! Пришлось в гофру по левому борту опять пропихивать зонд и вытаскивать серый провод из багажника вперёд к разъёму C202. Хорошо, что получилось зонд пропихнуть легко и провода хватило идеально с 15 см запаса :)). Жёлтый имеет длину «впритык», поэтому цепляем его там, где достаёт, к голубому проводу поворотника (указано стрелками):

От блока протягиваем провод на «землю», обжимаем клеммой:

Прикручиваем под болт:

Подключаем остальные провода к правой фаре: +12В стоп-сигнала — на жёлтый провод, +12В заднего хода — на светло-зелёный, к поворотнику — на синий:

Всё аккуратно изолируем, собираем, жгутуем, крепим:

Провод для индикатора проводим к проёму из багажника в салон. Тут есть отверстие в полость (отмечено стрелкой), через которую можно достать провод в салоне — в него и запихиваем:

В багажнике можно уже ставить на место обшивку. Осталось подключить +12В на разъёме C202 (под панелькой возле левой ноги водителя). Внизу выдержка из схемы, на основании которой было решено взять +12В с той же линии питания, куда подключены лампы заднего хода (42-й контакт обведён красным кружком). Красными линиями показана ориентация контактов относительно схемы, зелёной — нужный 42-й контакт, синими — наш серый провод и место его подключения к розовому (который идёт к 42-му контакту):

Задача 6: установка индикатора.

Для индикатора выбрано место, симметричное среднему ремню безопасности. Чтобы его было видно в салонное зеркало заднего вида (на индикаторе можно настраивать зеркально перевёрнутое изображение, чтобы глядя в зеркало были видны обычные цифры). Забегая вперёд, итоговое фото:

Откидываем спинку заднего дивана, вытаскиваем 2 клипсы по бокам центральной панельки, снимаем панельку и вытаскиваем одну клипсу обшивки (указано синей стрелкой). Сам индикатор имеет кусок провода где-то метр длиной и соединяется через разъём с длинным проводом. Когда сверху пропустим провод, вытащим его из-под обшивки, просунем в отверстие, указанное чёрной стрелкой, и достанем любым удобным способом через отверстие с нашим длинным проводом (указано зелёной стрелкой). Там подключим и уложим весь провод в полость:

В месте пропускания провода проткнём шилом и, т.к. нам просунуть надо ещё разъём 5 мм диаметра, сделаем ножом надрез буквой «T» (как показано зелёным):

Надавливая разъёмом, просовываем его, вытягиваем провод, рукой изнутри надавливаем на обшивку, чтобы она встала в исходное ровное состояние:

Индикатор крепим на двухсторонний скотч (липучести того, который был изначально на индикаторе, не хватило, пришлось брать другой подручный). Получилось очень даже аккуратно:

Можно всё собирать.

Сам парктроник обошёлся в 3200 рублей (без контроля «мёртвых зон» на 750 руб. дешевле). Режим контроля «мёртвых зон» работает в точности, как на картинке в самом начале: действительно «видит» всё в этой зоне. Но вот польза от наличия такой функции пока что сомнительна для меня. 🙂 Положение индикатора в салоне очень удобно. Установка датчиков оправдала себя — зона охвата бока/зад отличная получилась. Расстояния показывает точно до сантиметров (ездил 2 недели с рулеткой в кармане и измерял :-)). В общем, абсолютно доволен и парктроником, и его установкой.

Функции кнопок ключ chevrolet lacetti 3 кнопки

Вы находитесь тут: Мой Лачетти »» Выкидной ключ лачетти 3 кнопки. Обзоры и обсуждения Шевроле Лачетти (Nubira III, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan) (3).

Chevrolet Lacetti Дельфин › Бортжурнал › Кнопка вместо ключа! masrur был больше 1 месяца назад. Внутри кнопке почти никакой схематики только замыкаюшая функция.

ПОпробвал открыть с кнопки ключа и тишина. Есть ли функция в A91 которая отключает кнопки ЦЗ на штатном ключе? СИгнализация установлена уже пару лет, проблем не испытывал.

Бурчетто на седане как ты и сказал для открытия богажника при продолжительном нажатии. Поищи в интернете думаю должнобыть! Но машинку заборол сегодня. Курьер доставит Вам посылку по указанному адресу с 10 до 18 часов, за 1 час до доставки свяжется с Вами по телефону. Skin Designed By Evanescence.

Ключ Chevrolet Lacetti 3 кнопки

Многоуважаемый участник нашего сообщества благодушно поделился опытом, как сделать выкидной ключ Лачетти и что из этого в итоге получилось. Преимущество выкидного ключа заключается, во-первых, в некотором индивидуализме — не так, как у всех, а, во-вторых, в удобстве — ключ становится как брелок от сигнализации и, соответственно, его удобнее носить, так как лезвие ключа спрятано.

В общем, не плохой вариант для небольшого тюнинга своего авто. Итак, что же нужно для того, чтобы сделать выкидной ключ Лачетти? Именно сделать, так как кроме покупки заготовки, нужно будет ещё немного потрудиться. Как вытащить блок кнопок из родного ключа подробно изложено в этой статье. Там тоже всё просто. Я уже давно покупаю прямо в Китае. Потому что дешевле и потому что есть из чего выбрать. Плюс очень часто доставка абсолютно бесплатна!

Но выбор там большой и нужно исходить из своих предпочтений по дизайну и, самое главное, из функциональности и удобства Вашего будущего ключа. Вот что он написал:. На сколько разобрался в ключах, представленных на Алиэкспресс для Лачика их 4 варианта, все идут как: Ну а если нет желания заниматься доработками тогда остальные 3 варианта, по отзывам там всё встает как есть, но мне не понравился дизайн… В общем есть варианты для каждого. Вот ещё кстати не плохой вариант как мне показалось, и жало кстати повёрнуто на 90 градусов, что будет удобнее из за угла прорези замка зажигания.

Просмотрев варианты, мне этот ключ тоже показался одним из самых практичных из-за положения лезвия. Вот ссылка, по которой можно его посмотреть и при желании приобрести купить ключ Лачетти. При желании ознакомиться с другими вариантами, нужно в поле поиска ввести фразу: Вот только некоторые из них. Как видно есть выкидные ключи, как для седанов, так и для хэтчбеков с универсалами, которые, как известно, отличаются разным назначением третьей кнопки. Ещё раз ссылка на продавца.

Выражаю огромную благодарность активному и многоуважаемому участнику сообщества Антону Sptop за предоставленный материал! Диагностика и ремонт высоковольтных проводов. Замена прокладки клапанной крышки Лачетти. Тоже задумался над таким ключиком, но есть один вопрос.

А если у меня иммобилайзер, то после заготовки ключа машина не заведется. Я не знаю, есть ли у меня иммобилайзер. Не могли бы вы рассказать, как это проверить? Если ключ с кнопками, тогда просто необходимо переставить блок кнопок в новый ключ и всё будет работать.

А, вообще, проверить работу иммобилайзера очень просто. Вот снял видео по быстрому https: Не за что, Николай. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. В общем, этап работ состоит из трёх шагов: Обратится к мастерам, которые занимаются нарезкой ключей, чтобы из заготовки сделали такой, как родной. Вытащить из родного ключа блок кнопок с иммобилайзером и вставить в корпус нового ключа. Выполнение этих простых шагов сделает Вас счастливым обладателем выкидного ключа.

Мастеров по нарезке ключей в каждом городе полно, поэтому с этим проблем не возникнет. А вот где и какую купить заготовку выкидного ключа для Лачетти рассмотрим более подробно. Мифы и реальность Дергается Лачетти Система изменения длины впускного коллектора Кнопки кондиционера Лачетти Как удалить катализатор Промывка инжектора своими руками. Комментируемое Станислав к записи Диагностика и ремонт высоковольтных проводов Андрей к записи Диагностика и ремонт высоковольтных проводов Андрей к записи Сообщество автомобилей Шевроле — Мой Лачетти Андрей к записи Диагностика двигателя Лачетти Дмитрий к записи Сообщество автомобилей Шевроле — Мой Лачетти Iskander к записи Диагностика двигателя Лачетти Станислав к записи Диагностика и ремонт высоковольтных проводов.

Комментарии 4 Николай Андрей Автор записи Быстрый и исчерпывающий ответ Мне нравится 0. Оставить комментарий Отменить ответ Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Выкидной ключ для Daewoo Gentra/Chevrolet Lacetti


Категория FAW