Почему в системе охлаждения двигателя повышенное давление

Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах. Необходимые знания

Современные двигатели внутреннего сгорания, мягко сказать — не идеальны. Они обладают очень низким КПД, ведь часть энергии просто «теряется» на трение и нагрев. Именно из-за нагрева, моторы нужно охлаждать, сейчас самой эффективной системой является жидкостная (хотя и была воздушная). В ней роль охладителя берет на себя специальная жидкость, обычно это антифриз или тосол. Он циркулирует в этой системе под определенным давлением, но вот какое оно? Мне часто задают вопрос именно о давлении в системе — давайте разбирается, какое оно и за счет чего оно там образуется …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Такие вопросы пошли после статьи про крышку расширительного бачка, в ней я указал что это, по сути — клапан высокого и низкого давления, когда нужно он стравливает избыток, а когда нужно наоборот подсасывает из атмосферы, почитайте интересно. Но мы так и не определились, какое давление в системе охлаждения двигателя, скажем когда он работает, а также когда он стоит.

Для чего нужно знать показатели давления

Да все просто — охлаждающая система, это достаточно разветвленная сеть, и не всегда она металлическая. Состоит:

  • Из двух радиаторов, двигателя и печки в салоне. Редко из трех, когда в салоне помещаются два.
  • Из металлических трубок, которые подходят к двигателю, а также к радиаторам.
  • Из резиновых шлангов, которые соединяют части охлаждающей системы.
  • Также есть термостат, помпа, и расширительный бачок.

Собственно устройство достаточно простое, но как вы понимаете, избыточное давление может повредить части этой системы. Страдают в первую очередь резиновые шланги, а также радиаторы автомобиля, ведь зачастую они сделаны из алюминия (редко из меди или латуни), а это мягкие металлы, да и стенки тонкие, в общем их может просто порвать.

Как создается давление внутри?

Сейчас, наверное, многие думают — что давление внутри системы охлаждения создается специально! Отчасти это правда, а отчасти нет! Собственно двигателю «по фигу», главное чтобы он охлаждался. Да и специально нагнетать его туда никто не собирается. Все происходит само собой. НО КАК?

Это достаточно легкий физический процесс, любая охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), да будь даже дистиллированная вода, от нагрева расширяется. ТО есть ее уровень растет, а особенно сильно расширяются антифризы – ОТ 10 ДО 20% в объеме.

А вот охлаждающая система – это замкнутый герметичный контур, то есть у него практически вообще нет, соприкосновения с окружающей средой.

НУ, теперь и представьте – холодный двигатель, вы только добавили в систему новую жидкость, скажем «до уровня», давления в ней практически «ноль». Закрыли пробку расширительного бачка и запустили двигатель. Система начинает разогреваться, антифриз расширяется и соответственно начинает давить на стенки радиаторов, патрубков и т.д. таким образом, оно и создается внутри.

Так давление это побочный продукт?

Не совсем так. Все дело в том, что раньше в системах охлаждения очень часто применялась обычная вода. А как нам известно — она кипит при 100 градусах Цельсия, но только лишь при нормальном давлении. Очень часто двигатели кипели, особенно летом, потому как достигнуть рабочей температуры в 100 градусов Цельсия, мотору достаточно легко! Да и старые системы нельзя назвать на 100% герметичными, воздух немного, но «подсасывался».

Что было сделано! Очень, элементарное и просто решение, которое уберегло, двигали от закипания. Просто взяли и повысили внутри системы давление.

Если копнуть физику, то получается:

При 1 атмосфере – вода кипит при 100 градусах

При 1,5 атм. – 110 градусов

При 2,0 атм. – почти 120 гр.

Систему охлаждения сделали герметичной, она сама себя нагревала и создавала внутри нужные «атмосферы». Таким образом, вода прекращала кипеть и просто охлаждала мотор. Просто и гениально. Справедливости ради стоит отметить, что современные охлаждающие жидкости кипят при более высоких температурах, например — зачастую антифриз выдерживает показатель в 130 – 140 градусов, а если еще и запереть в герметичный контур, то тут все 145 получится! Прогресс не стоит на месте.

Так какое давление внутри системы?

НУ что как говорится «раскроем карты», но сразу хочу сказать оно различно, и нет общего знаменателя:

Давление внутри системы охлаждения варьируется от 1,2 до 2 атмосфер (редко до 2,2), или как это принято считать с жидкостью от 1,2 до 2 Бар.

Но почему такой разбег? Все зависит от строения двигателя, жидкости, которая в него добавляется температуры, с которой он работает (ведь она тоже различна, бывает 90, а бывает и 110 — 120 градусов, особенно инжекторные варианты).

Такие показатели создаются в основном самой жидкостью, при ее расширении (нагреве). Но стоит отметить, что излишние показатели убирает крышка-клапан.

Пару слов о роли крышки расширительного бачка

Как я уже писал в одной из своих статей – ее назначение сложно переоценить. Ведь по сути это клапан, который контролирует атмосферы внутри всех шлангов и патрубков.

Когда идет разогрев, и жидкость начинает разогреваться, «атмосферы растут»! И если в определенный момент их не сбросить то у вас просто разорвет либо шланг, либо радиатор (ведь сейчас у них пластиковые боковины), либо еще что-нибудь.

Крышка открывается, и излишний «пар» выходит наружу! Таким образом, внутри остается заданное значение, скажем – 1,2 атм. Также и наоборот, когда у вас машина остыла, жидкость начинает уходить вниз, но лишнее давление сброшено, поэтому начинает образовываться разряженная атмосфера. И тут опять же крышка срабатывает как клапан – открывается и подает нужный воздух, для нормализации.

Таким образом, крышка это очень серьезный узел, у меня у знакомого была проблема, постоянно выбивало шланг с печки, никто не мог понять почему!

Антифриза вытекло просто уйма! Но потом сломалась и крышка, при очередном откручивании, после того как поставили новую, все прошло! Так что если у вас выбивает шланги, первым проверяйте крышку.

Сейчас небольшое полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

Давление в системе охлаждения двигателя повышенное

повышение давления в системе охлаждения.

а у меня проблема случилось.
уходил антифриз. но не критично, доливал и все.
но вот неделю назад заметил лужу на асфальте. но на холодном не капало. доехал до дома. и писец. капает очень сильно — выдавливает антифриз из мест, где из банки радиатора выходят патрубки АТФ-ки. Начал обследование на холодную. все обсмотрел. все нормально. завел. примерно через 10 мин прогрева на холостом начало капать. посмотрел внутрь а там верхний патрубок надут как мяч баскетбольный, с нижним та же история. попробовал надавить. только течь усиливается. попробовал повернуть крышку — прет жижа. в бачок не выперает.

каков поставим диагноз, коллеги?

у меня подозрений несколько.
1. помпа
2. крышка
3. прогладка ГБЦ
4 ГБЦ треснула-прогорела и прет выхлопными газами в систему охлаждения

Ford Explorer 4.0 XLT 1995 года
Современные дома из дерева от эконом до элитных. Салон Русские терема .

Итак, проблема есть. диагноз пока не поставлен.

Пробка ни при чем, так как давление идет при ненагретом двигателе, а клапан в крышке открывается только горячим.

Все таки считаю что источник повышения давления в системе охлаждения это выхлопные газы в момент рабочего хода какого-то цилиндра, когда клапана закрыты и давление в камере сгорание максимальное и продавливает газы в контур системы. обратно же не проходит, так как давление в контуре много меньше чем цилиндре.
придется снимать головы и менять прокладки.

Не торопись, начинать надо с простого. Если дело в негерметичности ГБЦ, тогда должны быть пузыри в радиаторе и расширительном бачке при работающем двигателе. Если пузырей нет, то скорее всего дело в крышке.

Последний раз редактировалось Дикая Сова; 05.04. в 09:46.

Не торопись, начинать надо с простого. Если дело в негерметичности ГБЦ, тогда должны быть пузыри в радиаторе и расширительном бачке при работающем двигателе.

откуда давление в контуре если не из выхлопа. двигаетль холодный, а патрубки оба надуты и если крышку снимаешь, то жижа прет. а в бачке ничего и не будет, так как клапан крышки на холодную закрыт, так как пружина которая в нем, становится эластичной при нагреве

Ford Explorer 4.0 XLT 1995 года
Современные дома из дерева от эконом до элитных. Салон Русские терема .

мое имхо прокладке хана менять надо,я у себя за день оменял с корешем.

Штыком и гранатой пробьемься ребята,сказал патизан Железняк. и десять гранат не пустяк.

Не прав, на эластичность пружины температура не влияет. Она рассчитана на поддержание повышенного давления в системе, а при избыточном сбрасывает излишки ОЖ в бачек. Проверь крышку и шланг расширительного бачка. Еще раз повторяю, при пробое прокладки ГБЦ будет пузырение в радиаторе и расширительном.
При езде с пробитой ГБЦ будет антифриз перегонять в расширительный и оттуда он попрет наружу, это проходили ))).
Есть еще мысль — раз часто доливал антифриз, то возможно частично завоздушена рубашка охлаждения двигателя и этот воздух сильно расширяется при незначительном нагреве и повышает общее давление в системе.

пружина которая в нем, становится эластичной при нагреве

Пружина работает на повышение давлениния, а не на температурные изменения. Что проще чем поменять крышку, тем более в Москве? Зашол в магаз и купил. Не помогло, тогда снимай головы, смотри прокладки под ними и проверяй на микротрещины. Другого хода нет.

———- Сообщение добавлено в 12:59 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:54 ———-

раз часто доливал антифриз, то возможно частично завоздушена рубашка охлаждения двигателя и этот воздух сильно расширяется при незначительном нагреве и повышает общее давление в системе.

Эт наврядли. Не тот движёк. Завоздушить систему сложно.

maiman.
Крышка радиатора стоит совсем немного Попробуй. Как верно подмечено, на пружинку клапана температура не влияет и она расчитана аккурат на определенное давление. В самой крышке стоит внутренний термостат, открывающий второй клапан уже при повышении температуры. Не путай теплое с мягким и не вали все в кучу.
Купи крышку
Купи крышку
Купи крышку.
Я гипнотизирую

Имейте мужество воспользоваться собственными мозгами.
Форд Эксплорер 93г, АКПП, УАЗ-мосты, Cooper STT new 33 , лифт 7 , полная пневмоподвеска, газовый впрыск и прочая дурь. лебедка, пока, в гараже.
Volvo V70 AWD 99г
GMC Savana 5.7л 2000г.

собратья, а пар клубами из выхлопной на морозе тоже от крышки или это от того что двигло немаленькое и у всех так? но парит у меня давно. с осени, как похолодало. уход антифриза тоже начал замечать с холодами.

ну крышка, значит крышка. попробую подложить скрепку под клапан.
но чую, что будет у меня джакузи в бачке

Ford Explorer 4.0 XLT 1995 года
Современные дома из дерева от эконом до элитных. Салон Русские терема .

Зачем давление в системе охлаждения ?

Из-за давления в системе охлаждения (распирает при нагреве), по-моему, одни расходы — раньше пробивает помпу, корежит шланги. Вот недалее сорвало патрубок печки и тосол вытек в салон. А может сделать дырочку в крышке расширительного бачка и поставить холодный датчик вентилятора ?

Re: Зачем давление в системе охлаждения ?
Охлаждающая жидкость при давлении закипает при более высокой температуре. Вода при 110 градусах, тосол при 117.
С удовольствием за рулем!

Вопрос принципиальный — не обойтись ли без него ?
Понятно, что t’ кипения при давлении повышается, и что при этом используются впускные и выпускные клапана. Вопрос в том, оправдывает ли себя выгода от поддержания давления по сравнению с издержками от него (внезапные течи, потеря тосола и прочие беды)?

Re: Вопрос принципиальный — не обойтись ли без него ?
Температура движка может достигать 130 градусов (это еще белая зона) при маленьком давлении будет слишком бурное кипение и образование паровых пробок уже при 120 град.
В исправной системе ничто не течет и не слетает при том давлении которое обеспечивают клапаны. Но если уже ничего не помогает, тогда как временное решение проблемы может и сойдет.
А принципиально думаю, что инженеры не зря все это придумали.

Почему 130′ — ведь работает система охлаждения ?
Разве система охлаждения (холодный датчик вентилятора от классики на 95′) не должна удерживать температуру двигателя ниже 100′ ?

Это температура не двигателя, а (+)
Температура ОЖ на выходе радиатора, а там она намного ниже.

Резюме: давление — для повышение точки кипения. (-)

Проверь крышку расширительного бачка (+)
В ней уже есть впускной и выпускной клапаны, которые поддерживают оптимальное давление.
А патрубок слететь может, если хомут ослаб.

Re: Зачем давление в системе охлаждения ?
Господа, я так думаю система сделана герметичной для предотвращения потери ТОСОЛа, иначе его доливать устанешь :)))
это ж не вода, ЧЕРПАНУЛ ИЗ ЛУЖИ И ДАЛЬШЕ ПОКАТИЛ

Сделаешь ты отверстие в пробке или нет, или
вообще уберешь ее, то давление не поменяется в системе. Оно зависит только от оборотов коленчатого вала, которое создает насос (помпа). А вот если завоздушить систему, то начнуться очень большие проблемы. Прежде всего, датчик включения вентилятора на зубилах имеет более высокий порог срабатывания, чем на классике . При этом, если нет возможности удержать увеличение давления, то произойдет моментальное вскипание, ч то в свою очередь приведет к прогресирующему наростанию давления за счет образования пара, тут уж ни один патрубок может не выдержать, а если нет крышки, то выплеснет большую часть тосола из системы. Поэтому, не майся ерендой, а купи новую крышку и установи, замени охлаждающую жидкость, проверь производительность помпы, натяжения ремня. С уважением Андрей.

Отверни слегка крышку и поезди денек (+)
Поймешь все прелести.
Только потом тосола не забудь долить, если он там останется.
Я один раз неплотно крышку прикрутил — тосол вышел весь, когда менял тосол слил от силы стакан старого.

Походу Повышенное давление в системе охлаждения, или почему?

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями.
Для снятия ограничений Вам надо оставить на форуме более 10 сообщений, а также с момента вашей регистрации должно пройти не менее 30 дней.

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

С уважением, администрация форума TourerV.ru

Походу Повышенное давление в системе охлаждения, или почему? 0

Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем, давно еще, почти 2 года назад, из-за заклинившего термостата произошла следующая фигня, еду смотрю пар пошел изпод капота, смотрю на тампиратуру, а кубик быстро мигает и находится в крайней правой часте шкалы! Открываю капот, а там все в антифризе, причем в холодном (дело было осенью, ночью, на улице было примерно +10 градусов), и лопнутый верхний бачек радиатора! Ну вобщем дотащил машину до дома, утром снял термостат, положил его в кастрюлю с водой и на печку его, он не открылся! ну вобщем причина взрыва ясна! в добавок ко всему пробило еще и прокладку ГБЦ, Поменял прокладку со всеми сальниками в движке (так как был перегрев, решил перестраховаться), термостат, радиатор решил взять корейский, новый, крышку на разборке выцыганил (как и на старой на ней написано 0,9) Вродебы все ничего, масло не жрет, антифриз тоже, за два года ни капли не долил! но повышенное давление в системе охлаждения, заводишь на холодную, минут через 10-15 верхний патрубок радиатора твердый, не сожмешь (как было раньше не знаю, никогда тогда не заморачивался) и сочится антифриз из под всех хомутов! Особенно напрягает, что если включить одновременно печку и кондюк (наверно давление еще сильней поднимается) начинает сочиться антифриз из под патрубка, который идет на печку из головки и заливает свечу 6го котла, но буквально чють-чють, пол шприца 20ти кубового! Вот вопрос, почему так происходит? Может быть клапан в крышке радиатора открывается позже нужного? Недавно поменял антифриз, ситуация не изменилась! залит Прайд К , разведенный 50/50 с дистиллированной водой. А, да, еще и краник печки потеет!
Подскажите, что это такое? и Как это победить.
P.S. Есть еще пара вопросов по моему движку, но сейчас нет фотика под рукой, позже выложу фотки с вопросоми!
Заранее всем спасибо.

Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!

didoge, лёка 40, не, голову я шлифовал, и плоскость блока проверяли такой специальной треугольной линейкой, все в норме! ведь еслибы была не герметична камера сжатия, то антифриз уходил бы? А тут ни грама не долил за 2 года (как это было на пробитой прокладке, и былибы пузыри в радиаторе, белый дым из глушителя. ) А если завести без крышки, просто поднимается уровень антифриза и он перетекает в расширительный бачек, такое ощущение, что антифриз от нагревания очень сильно расширяется, увеличивается в объеме, его какбы больше становится! Может трабл в антифризе? может раскашелится и купить какойнибудь импортный? Хотя этот Прайд К посоветовал мастер, который делал голову, говорит что и у него такой залитый, и во все машины, которые он ремонтирует заливает именно его, и не кто не жалуется!

Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!

Категория Jaguar