Когда срабатывает муфта компрессора кондиционера на honda

Honda Civic Hatchback Рыжий Космолет › Бортжурнал › Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Перестал включаться кондиционер 🙁

Да прям в середине лета.

На диагностике приговорили электромагнитную муфту компрессора кондиционера, так как давление в системе нормальное, вентиляторы включаются как надо, индикаторы управляющей электроники показывают то что нужно, питание на муфте присутствует.

В тот вечер я не ожидал, что проблему сразу на месте решить так и не получится простой заправкой системы, например. Открыл окна в машине, подставил локоть под «водительский загар» и покатил в раздумьях домой, гадая почем же встанет ремонт…:-\

В официальном руководстве по ремонту я к великому интересу обнаружил еще одно промежуточное звено между тем местом, где проверяли питание на диагностике, и катушкой электромагнитной муфты компрессора — устройство тепловой защиты.

Цепь устройства тепловой защиты разрывается при нагреве компрессора до 122 — 128°С. При понижении температуры до 116 — 104° С цепь устройства тепловой защиты восстанавливается. (С) «Руководство по ремонту»

Поговорил с диагностами и выяснил, что для них это устройство оказалось неожиданностью. Похоже у нас на Хондах расположение устройства тепловой защиты в этом месте — оригинально. 🙂

Поэтому питание надо проверять исключительно после этого устройства, чтобы знать точно в чем дело.

Ибо, ясно дело, неприятно было бы узнать, что менять надо совсем другую деталь.
А чтобы проверить напряжение именно в этом ключевом месте нужно лезть под машину с тестером. Или поднимать ее на подъемнике.

Самая правильная диагностика заключается в следующем:

1. Проверить устройство тепловой защиты:
для этого необходимо отсоединить его от электромагнитной муфты, и замерить тестером на наличие контакта.

2. Затем, подключить омметр к катушке электромагнитной муфты и проверить ее сопротивление:

Сопротивление катушки при температуре 20С должно быть около 3,15 — 3,45 Ом.

3. Ну и напоследок, если все в порядке, необходимо замерить зазор между шкивом и диском муфты:

Он должен быть в пределах 0,35 — 0,65 мм. Иначе магнитному полю, создаваемую катушкой муфты, не удастся прижать муфту к шкиву.

Но в моем случае катушка муфты отказалась прозваниваться, т.е. оказалась в обрыве.
Это однозначно определяет деталь, которую необходимо поменять.

Спецы оказались правы 🙂

Заказал оригинал (HONDA 38924RNAA01), вот такой он:

Производитель дополнил комплект стопорными кольцами и гаечкой. Приятно 🙂

Чтобы поменять муфту, в большинстве случаев удобнее сначала демонтировать компрессор. А для этого подключают специальную станцию для заправки и смазки системы кондиционирования, убирают смазку и хладагент, демонтируют трубки у компрессора и закрывают заглушками, чтобы внутрь не попала грязь.

Поэтому работу доверю специалистам.

Пробег у моего космолета уже около 130 000 км, думаю заодно поменять подшипник компрессора. Согласно законам небесной механики, самым нагруженным подшипником на валу компрессора является тот, который установлен внутри его шкива.

По шпионским данным из интернета внутри шкива компрессора кондиционера устанавливается подшипник закрытого типа с размерами:
35х48х20 (он же 35BD4820DUM6, он же EP35BD4820).

Собираюсь его привести с собой, и попросить мастеров поменять его заодно, если он подойдет. А если не подойдет, то снять размеры у родного подшипника. А этот сдам обратно в магазин, пользуясь правом потребителя вернуть товар в течении 14 дней без объяснения причин при условии сохранения внешнего вида 🙂

Подшипник японского производства (NSK) стоит 510 рублей, муфта стоит 3200 руб. Работа пока не знаю сколько стоит, но думаю — около 3600 руб.

UPDATE1:
Через два года муфта перестала включаться — вышло из строя реле, как решен этот вопрос написано здесь.

UPDATE2:
Еще через два года катушка электромагнита снова вышла из строя: решение вопроса здесь.

Источник: www.drive2.ru